Mon travail ne me permettant pas de partir hors-saison, je suis obligée de faire ce voyage en plein mois d’août, deux semaines durant. Ce n’est certes pas la meilleure période pour y aller car les températures y sont très élevées et les rues encombrées, mais peu m’importe ! La Grèce, en mai, en août ou en octobre, reste une destination de rêve !

Mon budget : 1000-1500 euros (transports, hotels, restos… bref tout compris)
Mon type de vacances : se faire plaisir à des prix raisonnables et parfois, des petits craquages
Ce que je recherche en vacances : le calme, les visites et la bonne bouffe

Suite à une année relativement fatiguante, j’ai décidé d’y aller mollo pour ces vacances. La plupart des personnes qui viennent en Grèce aiment se faire le tour des Cyclades ou des îles Thessaloniques. Mais pour moi, ce sera beaucoup plus simple :
3 jours à Athènes
10 jours à Santorin (une des îles des Cyclades) avec visites des différents villages de l’île de Théra
puis encore 3 jours à Athènes pour terminer.

Alors, voilà sur ce blog, vous pourrez suivre les différentes visites effectuées ou les différents plans resto et bars que j’aurai appréciés. Tout cela reste bien évidemment subjectif mais j’espère qu’ils pourront vous aider à vous faire une idée de l’endroit… Dans tous les cas, n’hésitez pas à compléter mes articles en y ajoutant vos propres remarques et impressions dans la case des commentaires.

A très vite !

annuaire blog

Durée du séjour à Athènes : 2 jours
Mois : début août
Température : très chaud
Impression générale : tip top

10/08/2010

L’arrivée à Athènes

Ça y est, j’y suis. J’ai atterri cet après-midi à 13h15 à l’aéroport d’Athènes et ne suis pas mécontente. Après 4 heures d’avion (dont 1 heure d’escale à Prague), j’ai enfin mis le pied sur le sol grec. Première sensation à la sortie de l’avion : la chaleur. Petit choc thermique en effet lorsqu’on vient de quitter les 20°C de Paris pour les 40°C d’Athènes. Mais tout est climatisé ici, surtout l’aéroport.

Après avoir récupéré mes bagages, j’ai regagné le centre-ville en bus. Je pense qu’il s’agit du moyen le plus pratique et le plus rapide. Pour cela, il faut simplement prendre le bus express X95 (l’aller coûte à 3,20 euros) dont l’arrêt se situe à la sortie de l’aéroport. Il a pour terminus la Place Syngtama, soit le centre-ville. Pour ceux qui devraient faire un changement, un métro vous y attend.

Un autre moyen néanmoins pour regagner le centre d’Athènes : le métro.

Le trajet aéroport/centre-ville et les transports publics

Avant d’investir dans une carte de transport, attention à calculer vos déplacements. Si vous êtes dans le centre historique d’Athènes et que vous possédez de bonnes chaussures, mieux vaut vous déplacer à pied. Dans le cas où vous souhaiteriez vous rendre au Pirée pour attraper un ferry, contentez-vous d’acheter un aller-retour.

Si vous souhaitez parcourir Athènes de bout en bout pendant quelques jours, vous pouvez investir dans une carte “trois jours illimités” à 15 euros.

Me concernant, j’ai opté pour la première option, bien plus pratique et économique.

Concernant le trajet entre l’aéroport et le centre d’Athènes, j’ai choisi de prendre le bus X95 (à la sortie de l’aéroport). Il vous emmène directement à la Place Syntagma et vous permet de découvrir la périphérie d’Athènes.
Prix du billet : 3,20 euros
Temps de trajet : 45 minutes environ
Site internet : http://www.athensinfoguide.com/gettingaroundbus.htm

Vous pouvez également opté pour le taxi mais attention à bien vérifier que le compteur tourne ou alors, négociez le prix.

Enfin, le métro relie Athènes à son aéroport. Plutôt pratique, il n’est malheureusement pas toujours climatisé…

Mon hôtel

Après quelques recherches sur internet, je suis arrivée à la conclusion qu’il me fallait résider dans le quartier “historique” d’Athènes. Si Athènes est une grande ville, les touristes qui n’ont que quelques jours devant eux dans la capitale grecque peuvent largement se suffire de la partie historique.

Celui-ci est situé autour des métros Syntagma, Acropolis, Monastiriki et Plaka.

Plaka étant trop agité, Acropolis, trop éloigné (en hauteur…), Monastiriki trop touristique, je me suis donc dirigée vers les environs de Syntagma pour séjourner pendant trois jours et deux nuits. Gros avantage de ce choix : pour atteindre les principaux monuments à visiter, je n’ai pas eu à m’enfoncer dans les bouches chaudes du métro mais me suis contentée d’utiliser mes petites jambes.

Le métro Syntagma tire son nom de la place qu’il dessert. Syntagma veut littéralement dire en grec “constitution”. En sortie du métro, les visiteurs peuvent en effet découvrir derrière eux le Parlement d’Athènes. En face d’eux, s’étend le grand boulevard marchand “Emou” qui relie la Place de Syntagma à Monastiriki puis à Thissio (deux des principaux métros utilisés par les touristes). Ce boulevard est bien connu de ceux qui résident dans les environs de Syntagma car il a non seulement l’avantage de présenter des devantures “amies” (les grandes chaînes européennes et internationales) mais est surtout piétonne… ce qui permet aux aventureux randonneurs de sillonner une partie de la ville sans avoir à guetter la voiture qui les klaxonnera (voire pire !).

De la place Syntagma que j’ai gagné de l’aéroport en prenant le bus express X95 (compter environ 1/2 h-3/4 d’heure de transport mais c’est climatisé et pas cher : 3,20 euros l’aller), j’ai rejoint mon hôtel en 2 minutes.

L’hôtel Astor (car c’est comme ça qu’il s’appelle) est situé dans une rue qui donne sur la place Syngtama et présente l’énorme avantage d’être à proximité directe du centre historique d’Athènes.

En voici les coordonnées exactes :

Hôtel ASTOR
Karageorgi Servias street 16, Athens – Greece
email: astor@astorhotel.gr
Site web : www.astorhotel.gr/index_eng.html

C’est un hôtel très classique. Propre, confortable, un poil vétuste et ringard, l’hôtel possède un ENORME atout : la salle du petit déjeuner ! Situé au dixième étage, il affiche une vue imprenable sur la ville d’Athènes et sur l’Acropole. Rien que pour cette surprenante vue, je vous le conseille. A environ 90 euros la nuit pour une chambre double avec petit déjeuner compris, ce n’est pas donné mais sa situation et sa vue rattrapent la chambre.

De toutes les manières, je n’étais pas à Athènes pour rester dans une chambre donc l’hôtel a constitué un parfait point de chute entre deux visites.

Pour récapituler, en voici les avantages :
- sa situation (à 15 minutes à pied de l’Acropole, à 7 minutes du marché aux puces et de Monastiriki, à 2 minutes du métro Syntagma, à 30 secondes de la rue marchande et des bars/restaurants) ;
- sa salle de petit déjeuner située au 10ème étage avec une vue imprenable sur l’Acropole et une partie de la ville d’Athènes) ;
- ses chambres climatisées (ça fait pas très développement durable mais quand il fait 36°C à l’ombre, on est content !) ;
- ses balcons individuels (pour les fumeurs, c’est pas mal de ne pas devoir descendre les 9 étages pour allumer son mégot…).

Ses inconvénients :
- sa décoration classique et ringarde ;
- ses télés qui datent d’une autre époque ;
- pas de coffre dans les chambres mais vous pouvez toujours demander à l’accueil ;
- ses lits doubles qui ne sont en fait que deux lits simples collés ;

Bref, très satisfaite de cet hôtel qui ne présente aucun inconvénient majeur mais des atouts non négligeables.

10/08/2010-12/08/2010

DEUX JOURS À ATHÈNES

Petit point sur les a priori autour d’Athènes

J’avais quelques appréhensions concernant la ville d’Athènes. Un certain nombre de personnes m’en avait effectivement fait un portrait pas très reluisant… trop pollué, trop sale, trop chaud. Si la plupart de ces éléments ne sont pas complètement faux, je dirai qu’ils ne sont pas non plus complètement vrais.

Athènes est une ville polluée, c’est un fait. Cette pollution est d’autant plus remarquable que les hautes températures ne font qu’accentuer l’inconfort des visiteurs. Mais sur ce point, Athènes a fait de grands efforts. En effet, tout le quartier touristique qui s’étend de la place Syntagma à l’Acropole a été, semble-t-il, entièrement réaménagé. Aujourd’hui, de longs boulevards piétons encerclent ce quartier où les voitures et autres engins moteurs se font très rares (exceptés les impertinents et les résidents). Aussi, il est très facile, pour nous touristes, de nous déplacer sans avoir à respirer les vapeurs chaudes des pots d’échappements.

Athènes est une ville chaude, il faut le savoir. Les températures avoisinent les 40°C à l’ombre en journée (au mois d’août) et le coup de chaud est très facile à attraper. Mais une fois ce détail assimilé, les touristes avertis devront se mettre aux « heures athéniennes ». En résumé, préférez les visites en extérieur tôt le matin à l’ouverture des monuments (à partir de 8h pour la plupart – il n’y fait alors « que » 32°C…) puis, aux alentours de 14h, prenez un déjeuner tardif à une terrasse ventilée. Pour la phase de la digestion deux choix : faire la sieste comme les athéniens ou s’abriter dans la fraîcheur d’un musée. Dans les deux cas, ne tentez pas le diable en vous baladant en plein soleil entre 12h et 17h. J’ai malheureusement testé cette option qui s’est avérée peu efficace. Une violente nausée couplée d’un mal de tête moqueur m’ont soudainement fait comprendre que j’avais bien eu tort de défier le dieu hélios…

Vers 17h30-18h, vous pouvez vous risquer à sortir un pied dehors. Vous découvrirez alors une activité importante car les Athéniens ne commencent réellement à profiter de leur ville qu’à ces heures.  Les magasins et rues piétonnes sont pris d’assaut et les bars s’installent tranquillement sur les trottoirs pour accueillir les inconditionnels de l’apéro. Le dîner n’est généralement pris que vers 21h-22h, heures auxquelles la ville commence à redevenir « fraiche » (environ 35°C en soirée…).

Athènes est une ville sale… non, pas d’accord. Cette capitale est certes différente des autres grandes capitales européennes telles que Paris ou Rome en ce sens qu’elle affiche moins de richesses et sort des schémas des villes occidentales mais elle combine un doux mélange d’urbanité orientale. En se baladant à Athènes, il y règne en effet un charmant bordel. Labyrinthe de petites rues ordonnées par deux ou trois boulevards-clefs, on y croise des immeubles fatigués, des trottoirs accidentés et de nombreux murs tagués. Un regard réfractaire pourrait croire que la ville est malade, mais bien au contraire, Athènes vit de tout son souk et les visiteurs, pour en profiter, devront s’y adapter. Ce n’est qu’en assimilant ce détail que se dévoilera alors toute la beauté de cette ville.  Car tout ici vous renvoie à la riche culture dont les athéniens sont les fiers descendants : la langue en premier lieu, puis les nombreux petits trésors qui se cachent dans chaque rue.  Et puis… il y a cet Acropole qui domine l’ensemble de la ville et qui vous rappelle à chaque instant toute la puissance de cette cité qui a vu naître les prémices de la démocratie.

10/08 – 8h : départ pour l’Acropole et conseils pour une bonne visite

Pour mon premier jour à Athènes, j’ai décidé de commencer par un grand classique : la visite de l’Acropole.

Si tous les chemins mènent à Rome, toutes les rues athéniennes mènent à l’Acropole. Quel que soit l’endroit où vous logez, il ne vous sera pas difficile d’atteindre l’Acropole car celui-ci est visible de pratiquement l’ensemble de la ville.

Pour ma part, j’y suis allée en « frontale ». En partant de la rue d’Emou, j’ai bifurqué au niveau de la rue d’Eolou puis n’est fait que suivre les petites rues tortueuses, en partant du principe qu’il fallait toujours monter plutôt que descendre (logique…).

Vous pouvez également descendre à la station Monastiriki et monter (c’est à droite puis tout droit !).

Enfin, pour les sportifs, descendez à la station Acropolis où une pente un peu rude vous y défiera.

Dans tous les cas, les entrées se trouvent à vers le nord-ouest (voir plan).

Par un heureux coup du hasard, je suis arrivée, non pas par l’entrée principale mais par l’entrée nord, beaucoup plus tranquille et ombragée. L’entrée vous coûtera la somme de 12 euros et le billet vous donnera également, pendant quatre jours, la possibilité de visiter 6 autres monuments dont les prestigieux agora antique et agora romaine.

Je ne vous ferai pas une visite détaillée de ce lieu car de nombreux bouquins se sont déjà penchés sur le sujet mais je vous donnerai néanmoins quelques conseils.

Petits conseils pour une bonne visite de l’Acropole

-       Visitez le site avant 9h (l’Acropole ouvre à 8h) car au-delà de cette heure, l’Acropole est littéralement pris d’assaut par des grappes de touristes et il vous sera alors très difficile de profiter pleinement de la visite. Laissez de côté votre petit café du matin, vous aurez tout le loisir de le rattraper après votre visite de l’Acropole.

-       Ne le faites pas en pleine journée. L a chaleur y est écrasante et, une fois dans l’enceinte du site, aucun bar ou lieu climatisé ne pourra venir à votre secours.

-       Conséquence logique de ce qui est dit précédemment : emportez une bouteille d’eau !

-       Mettez de bonnes chaussures : les voies d’accès sont un peu accidentées et si le port de spartiates fait beaucoup plus couleurs locales, vous risquez d’y perdre un peu de votre fierté au bout de quelques minutes de marche (et n’oubliez pas qu’on jetait les jeunes spartiates du haut d’une falaise à l’âge de cinq ans pour sélectionner les plus forts…).

-       Révisez vos classiques d’histoire antique, vous n’en profiterez que mieux.

-       Couplez si possible votre visite de l’Acropole par une visite du nouveau musée de l’Acropole situé à ces pieds (station Acropolis – 5 euros l’entrée pour les français – oui, on m’a demandé ma nationalité avant de payer). Celui-ci est très bien fait et vous pourrez y trouver de nombreuses reconstitutions qui vous permettront de vous faire une idée un peu plus précise de l’allure de l’Acropole quelques siècles en arrière. Vous pouvez aussi vous y sustanter et vous y abreuver à moindre prix.

A cette date, je n’ai pas encore visité l’Agora antique ni l’agora romaine mais je ne manquerai pas de vous faire un rapport détaillé dans quelques jours (je retourne à Athènes en fin de séjour pour deux jours encore).

Mon plan café du coin :

-       café (article en cours de rédaction)

Un peu cher mais agréable, il se situe au pied de l’Acropole et vous permet de contempler une partie de l’Agora romaine. Toilettes propres, café frappé et jus d’orange salvateurs après la visite de l’Acropole.

Mon autre visite de la matinée : le cimetière de la Céramique

Compris dans le billet acheté à l’Acropole, la visite du “Kerameikos”  vous permettra de vous balader tranquillement dans les allées ombragées (mais tout de même chaudes) de cet ancien cimetière des nobles familles de l’Athènes antique. Le musée archéologique qui s’y trouve vous donnera une idée assez précise des prouesses artisanales de l’époque et vous permettra de vous rafraîchir avant le déjeuner… Autre avantage de ce lieu : très peu visité, vous pourrez médire sur les grappes de touristes qui vous auront exaspéré lors de votre visite de l’Acropole.

Pour vous y rendre, vous devez vous arrêter à la station Thissio et longer les voies ferrées sur la droite. Le Kerameikos se trouve au 148 de la rue Ermou.

Pour plus d’informations : http://www.athensguide.com/kerameikos.html (en anglais)

Mes petites ballades dans l’Athènes historique

Le quartier du marché aux puces

Les rues piétonnes, nombreuses dans l’Athènes historique, vous permettront de déambuler tranquillement. Le quartier qui se situe autour du Monastiriki est très touristique. Aussi, vous y trouverez principalement des boutiques de souvenirs, de chaussures ou de bijoux.

A voir également :

- Le marché aux puces
- La rue Adrianou où de nombreuses terrasses de café et de restaurants vous attendent pour déjeuner ou dîner, avec vue sur l’Acropole.

Mon plan resto du coin :

Coordonnées :
-       taverne sans prétention. Elle vous permettra de goûter aux produits traditionnels de Grèce (mezze en tout genre, bon vin, salade grecque évidemment…) à bon prix. La terrasse est ventilée et pour ceux qui rechercherait encore plus de fraicheur, il s’y trouve une grande salle lumineuse et climatisée au fond du restaurant. Pour ceux qui se seront installés en terrasse, amusez-vous à observer le rabatteur : polyglotte, il a  fait un sans-faute le midi où j’y ai déjeuné et a rabattu l’ensemble des personnes abordées ! Très impressionnant ! Toilettes ok.

Le quartier de Psiri

De loin mon préféré ! Vous pouvez également descendre à la station Monastiriki mais au lieu de vous diriger vers l’Acropole, allez dans le sens contraire et enfoncez vous dans la rue Miaouli. La rue ne s’anime qu’aux alentours de 18h mais vous pouvez tout de même y déjeuner. Pour ma part, je vous conseille d’y aller pour prendre l’apéro. Vous pourrez alors y observer la jeunesse athénienne se pavaner et bavarder autour d’une bonne chicha et d’une bière.

Ce quartier a l’avantage d’être proche du centre historique et pourtant d’avoir su préserver un esprit populaire non négligeable. C’est un croisement du Belleville parisien et du trastevere romain. Mi-bobo, mi-populo, il a tout de suite remporté ma préférence.

Mon plan café du coin :

La taverne Rebecca (au coin de la rue Miaouli et Pallados)
Pour vous dire… j’y suis retournée deux fois ! Une fois à l’heure de l’apéro où j’y ai découvert le fameux raki (assez fort !) et une fois à l’heure du déjeuner où pour une somme modique, je me suis remplis la panse d’un mélange de mezze et d’une bonne salade grecque. Ce n’est pas le confort d’un resto 5 étoiles mais pour ceux qui souhaiteraient se restaurer dans une ambiance bon enfant, c’est la terrasse idéale. Preuve en est : la terrasse ne désemplit pas au contraire de son pauvre voisin de trottoir !

Les Halles d’Athènes

A faire absolument.
Les halles d’Athènes se situent entre la place Omonia et la rue Ermou.
Pour vous diriger, fiez-vous à votre sens de l’odorat. A quelques mètres des halles, vous ne pourrez que sentir une vague odeur de poisson et de viandes… S’il faut avoir le coeur un peu accroché, la visite des halles vaut malgré tout le coup. Divisées en trois parties, le marché couvert rassemble les étalages de poissons et de viandes. Le marché extérieur, situé en face du précédent, vous proposera un large choix de fruits et légumes à des prix défiants toute concurrence. Le bâtiment, impressionnant, est animé par des dizaines d’écran de télévision. Très haut de plafond, on a la vague impression d’arriver dans une gare…

Amusez-vous à observer les rabatteurs qui, de leurs voix fortes et gutturales, essaient d’attirer les restaurateurs et autres clients. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas assommés de sollicitations. A votre dégaine et à votre tête de novice, les rabatteurs comprendront vite que vous n’êtes pas dans les parages pour faire affaire mais plutôt pour observer leur sens aïgu de la négociation. Un petit sourire et passez votre chemin.

Bon à savoir : portez des baskets car les sols, régulièrement arrosés, ne sont pas propices aux sandales.

Un départ de ferry mémorable…

1h20 du matin – Quelque part au milieu du port du Pirée

Première galère. J’étais supposée embarquer dans un ferry hier soir à 23h59 précisément. On m’a demandé de me présenter à l’embarcadère une demie-heure plus tôt. J’ai préféré prendre de l’avance et suis partie à 22h30 du centre d’Athènes (station Monastriki, la ligne verte) pour arriver 20 minutes plus tard au port du Pirée.

A ce sujet, le Pirée, c’est l’horreur. Pollué, sale et glauque, je n’ai rien retenu de cet endroit si ce n’est qu’il ressemble à un … port mais en pire (sans vilain jeu de mots)…

Attention, lorsque vous prenez vos billets, pensez à bien vérifier le numéro de l’embarcadère car le port du Pirée est relativement étendu et si le trajet entre Athènes se fait assez rapidement, mieux vaut prévoir un peu de temps pour trouver votre « gate » d’embarcation.

Arrivée au port du Pirée, je m’introduis directement dans l’enceinte du port et décide de suivre mes homologues touristes. Au bout d’une centaine de mètres, nous arrivons à la porte E3 où je pressens un problème. Les gens sont bien là à attendre le ferry de la compagnie Anek Lines en direction de Santorin mais un détail me trouble… il n’y a pas de ferry…

Après quelques recherches, je prends conscience que la nuit va être plus longue que prévue. Le ferry affiche en effet un retard de 5 heures…

Leçon à retenir sur les ferrys

Le ferry est certes le moyen le plus économique et « développement durable » pour se déplacer d’île en île. Mais attention malgré tout car il semblerait que les retards soient relativement fréquents, surtout dans la période estivale.

Pour parer à une attente trop importante au port du Pirée (où il n’y a strictement rien à faire ou si peu…), n’hésitez pas à appeler la compagnie de ferry que vous avez choisi. Vous pouvez également consulter le site internet pour regarder les dernières infos. Veillez malgré tout, en cas de retard, à vous présenter une bonne heure avant l’heure indiquée  dans le cas où le ferry aurait une envie soudaine de prendre le large…

Que faire au port du Pirée ?

Malheureusement, pas grand chose… Le port se trouve à une distance non négligeable lorsqu’on transporte des bagages des quelques attractions du Pirée. Aussi, vous pouvez larguer vos sacs et autres valises à la station du métro où des consignes automatiques sont à votre disposition. Relativement grandes, elles vous coûteront la modique somme de 3 euros pour les prochaines 24 heures, majorées de 3 euros par jour supplémentaire. Vous pouvez les laisser jusqu’à 15 jours maximum. Au-delà, je n’ai pas très bien compris ce qui pouvait bien se passer mais ça ne ressemblait pas à une happy end…

Une fois vos bagages déposées à la consigne, vous pouvez toujours vous balader dans le Pirée pour voir la Marina ou encore siroter un verre.

Pour les blasés qui souhaitent à tout prix rester dans les environs du ferry, le port met des salles d’attente climatisées à votre disposition avec une faible connexion Wifi. Mais elles sont loin d’être confortables et n’ont qu’une capacité réduite. Un Starbuck coffee peut subvenir à vos besoins de caféine. Il est situé dans une salle assez grande et climatisée. Mais le Starbuck ainsi que la grande salle bien fraiche « qu’il y fait bon quand il fait 40° dehors » ferme aux alentours de minuit… et vous, pauvres pèlerins, seraient condamnés à regagner les chaudes effluves du port.

Enfin, pour les petites vessies, le port du Pirée a installé des toilettes à quelques endroits mais leur propreté n’est pas franchement leur meilleur atout.

Dans tous les cas, prévoyez d’acheter en amont victuailles et carafons afin de ne pas tomber en panne sèche. Si en journée vous trouverez toujours un moyen de trouver de quoi vous repaître, les commerces ne sont pas très nombreux en soirée.

Si le sommeil venait à vous gagner, veillez à ne pas dormir « isolé » mais bien en vue de personnes de confiance ou tout du moins, qui vous inspirent  confiance. Le quartier du port du Pirée n’est pas, à proprement parlé, un lieu très rassurant et je vous conseille de ne pas y jouer les aventureux solitaires en mal de nuits à la belle étoile… ce serait bête de prendre le ferry sans bagage ni chaussure…

Pour récapituler :

Avant votre départ : veillez à embarquer des victuailles. Cela vous sera d’un grand secours si vous restez coincé au port du Pirée entre minuit et 5 heures du mat’… N’oubliez pas d’appeler la compagnie de ferry que vous avez choisi pour vérifier qu’il n’y a pas de retard et le numéro de la porte d’embarcation (normalement indiqué sur votre billet mais vous ne perdez rien à vérifier une seconde fois).

Carte du port

Le trajet entre Athènes et le Pirée : environ 20 minutes de la station Monastiriki. Pour gagner le Pirée, prenez la ligne verte mais attention aux délais d’attente entre deux trains.

Où trouver le port ? En sortant du métro, marchez tout droit et traversez la rue. Aucune raison de prendre le pont pour atteindre l’enceinte du port. Des portes vous en donnent l’accès à plusieurs endroits et cela vous économisera un peu d’énergie.

Bon à savoir : si vous souhaitez vous balader avant d’embarquer, des consignes sont à votre disposition à la station de métro.

13/08/2010 – 3:20 du mat’ – Port du Pirée

Le ferry arrive enfin. J’ai réussi à dormir une heure sur mes valises et sous le regard vigilant de la personne qui m’accompagne. Je me réveille à la douce odeur des pots d’échappement. Lorsque j’ouvre un oeil, je voix, devant moi, un énorme bâtiment qui me fait face… le ferry. Arrivé depuis quelques minutes, il a ouvert ses gorges béantes et ne cessent de cracher des grappes de personnes et de voitures. Bientôt, ce sera à nous d’investir cette imposante forteresse. Annoncé à 5 heures, le ferry est pourtant déjà arrivé. Tant mieux me direz-vous…

Le temps de reprendre mes esprits, j’ai déjà arnaché mon sac sur le dos et me voilà partie à la rencontre de Moby Dick. Une longue file s’est déjà formée devant l’entrée… mais c’est alors que mon instinct de survie prend le dessus sur ma raison : je décide de prendre mon effronterie à deux mains en contournant tout ce joli monde et en passant par l’entrée des voitures… Attention, ce geste insensé n’est provoqué que par une fatigue certaine et une nuit passée dans le port du Pirée. En tant normal, tout touriste bien élevé devra attendre, en file indienne, de pouvoir passer par l’entrée “piétons”, comme il se doit !

Introduite dans le saint des saints, je fais mine de montrer mon billet à un contrôleur qui, voyant mon état de décomposition avancée, ne tente même pas de me stopper et valide sans broncher mon pass. Et voilà ! Ni vue, ni connue, votre dévouée glob trotteuse s’est transformée, sous le coup de la fatigue, en une fraudeuse sans scrupule.

Alors que les premiers “piétons” entrent à leur tour dans le ferry, je me dirige d’un pas décidé, vers le deck n°5. Je me rends alors compte que d’autres petits malins ont pris les devants en se plaçant à des points stratégiques de la forteresse… Les sofas et autres recoins calmes sont déjà occupés par des sacs de couchages qui font mine de dormir… Arrivée au niveau du restaurant, je décide que ce sera là mon point de chute. Je m’installe en quadrillant le coin à l’aide quelques chaises et me love dans le creux de deux d’entre elles. Drôle d’impression, au-dessus de moi, il y a un miroir qui me renvoie une image peu flatteuse. Cheveux ebourrifés, yeux gonflés, peau luisante de crasse…  Tant pis, je tire une serviette de bain pour me couvrir et m’endors.

5 heures plus tard…

Je me réveille, courbaturée et je vois, face à moi, un champ de bataille. Mon reflet est toujours là et a maintenu sa position. Mais il n’a pas été assez fin stratège pour repousser les envahisseurs car allongés par terre autour de moi, des corps, pleins de corps. Certains sont recroquevillés sur eux-mêmes, d’autres se sont étendus de toute leur longueur. Vu d’en haut, j’ai l’impression de voir un tableau de Kandinsky où les formes et les couleurs s’imbriquent sans sens ni raison… Vu de profil, c’est un carnage… Des jambes, des bras, des têtes, des postérieurs… la salle que j’ai laissée hier s’est transformée en un véritable champ de bataille où chaque guerrier a lutté pour son sommeil. Certains ont réussi et dorment de tout leur saoûl… d’autres ont failli…appuyés contre un bout de mur ou de chaise, ils luttent contre leur propre corps inexorablement soumis aux lois de la gravité.

Je décide de m’extraire des rangs et au prix de quelques acrobaties, je parviens à sortir des décombres. Dans les autres parties du navire, ce n’est guère mieux. L’ingéniosité de certains ont conduit à des positions qui mériteraient d’être immortalisées… mais à l’instant où je vous parle, je n’ai malheureusement pas osé voler quelques images.  Sur le pont, des valeureux (ou inconscients) ont également passé une partie de leur nuit. Certains se sont même endormis en plein soleil, épuisés par la bataille. Cette arche est devenue, l’espace d’une nuit, une version 3D de Guernica et je m’en amuse !

Je m’appuie contre la barre du pont et enfin, je comprends les raisons qui motivent de tout ce supplice… tout autour de moi se dressent, fières et grandioses, les îles des Cyclades ! Il nous reste encore quelques heures de bateau avant d’arriver à bon port mais déjà, Serifos, Sifnos, Milos, Folengandros nous ouvrent le chemin. Encore trois heures et nous serons arriver… à Santorin la belle !

Petit cours de géographie et d’histoire

L’île de Santorin, située dans la partie la plus au sud des Cyclades et un petit archipel d’îles formés suite à l’explosion d’un volcan. Cette caldeira regroupe les îles de Thera, Thirasia, Aspronisi, Peala et Nea Kameni.

Latitude : de 36 19’56″ à 36 28’40″ N

Longitude : de 25 19’22″ à 25 29′ 13″ E

L’histoire dit que la présence de l’homme remonte au milieu du 3ème millénaire avant J-C. Les fouilles récentes de la cité d’Akrotiri ont en effet démontré que les hommes avaient déjà peuplé cette île bien avant l’explosion du volcan située aux environs de 1500 avt J.C. Suite à cette énorme explosion qui ensevelit l’île sous des mètres de cendres, plus aucune activité humaine ne fut connue jusqu’au 13ème siècle avt J-C.

Selon Hérodote, l’île s’appelait initialement Strongyle (la Ronde) puis Kalliste (la plus belle), grâce à sa beauté. Les Phéniciens y élurent domicile dans un premier temps, suivis des Lacédoniens qui donnèrent à l’île, le nom de leur chef, Thera.

Au 9ème siècle avt J-C, Thera était devenu un important lieu d’échange entre l’est et l’ouest. C’est aussi à cette époque-là que les habitants y adoptèrent l’alphabet grec.

Si le christianisme avait déjà atteint l’île pendant l’empire romain, Thera ne représentait qu’une petite île, relativement insignifiante dans les conflits qui se tenaient alors.

Après la chute de Constantinople en 1204, le duché de Naxos fut fondé et Thera devint l’un des quatres sièges du royaume catholique du duché. Le nom de Santorin fut donné à l’île en réféence à l’église d’Aghia (Santa Irene) fondée par les Croisés.

La domination turque (1579-1821) mena à la fin de la piraterie et au développement des échanges commerciaux. Les Santorins développèrent alors des liens importants avec les ports de l’est de la Méditerranée (Alexandrie, Constantinople, Odessa).

En 1821, Santorin, grâce à sa flotte imposante, pris part à la bataille contre les turcs et en 1830, elle obtint définitivement son indépendance en devenant une île grecque.

Jusqu’au début du 20ème siècle, l’économie s’y développa fortement. Stoppée par le terrible tremblement de terre de 1956, ce n’est qu’aux alentours des années 70 que la situation financière de l’île s’améliora, aidée par un développement important du tourisme.

Comme prévu, le bus local que j’ai pris au port d’Athinios m’a emmené jusqu’à Fira la capitale de l’île. Déposée à la station de bus, je récupère mes affaires et m’abrite rapidement à l’ombre d’un arbre pour organiser la suite.

Le temps à Santorin est beaucoup plus agréable qu’à Athènes. Si les températures sont manifestement les mêmes, l’atmosphère y est résolument différente ce qui rend la chaleur beaucoup plus supportable. Néanmoins, je ne boude pas mon coin d’ombre car je ne suis pas encore habillée pour profiter pleinement du soleil.

Imaginez  un peu le tableau… je viens de traverser la mer Egée après une journée entière passée à sillonner Athènes, une nuit à somnoler au port du Pirée et une matinée à comater dans un ferry… et tout cela, par 40°C à l’ombre et sans aucune douche. Je pue comme un rat mort (excusez moi de l’expression), je colle et je m’insupporte. Je n’ai qu’une seule envie : prendre une douche, me savonner, me shampooiner, me détartrer… bref, redevenir présentable !!!

Heureusement, je m’économise une perte d’énergie. Ayant réservé un hôtel bien au préalable, je me contente de les appeler pour leur demander le meilleur moyen de les atteindre. Bonne surprise, l’hôtel me propose de venir directement me chercher à Fira. Je réponds oui car je n’ai plus la force de lutter mais un petit démon dans ma tête me dit qu’à l’instant où mon hôte s’approchera de moi et humera le doux fumet que je dégage, il me refusera la chambre. Tant pis, j’ai déjà dit oui et raccroché.

Dix minutes plus tard, je vois un homme, crâne rasé et lunettes Ralph Lauren qui sort de sa voiture avec une pancarte où est inscrit mon nom ! Je souris, je jubile, je suis sauvée ! Ni une, ni deux, je lui rends son sourire, sa main et enfourne mes sacs dans son coffre.

S’il a remarqué mon odeur, il n’en a rien dit car Ianis (c’est son nom), continue à me sourire et commente d’un anglais approximatif les quelques commerces que nous croisons sur notre chemin.

L’hôtel se situe à seulement cinq minutes en voiture de Fira et j’ai à peine le temps d’apprécier mes premières images de Santorin que nous voilà arrivés.

Arrivée sur le petit parking de l’hôtel, je me dis qu’il est un peu excentré de la ville. Première inquiétude… J’ai bien croisé une taverne à quelques mètres de celui-ci, mais il me faudra bien une quinzaine de minutes à pied pour regagner la ville… sans parler de la pente. Mais alors que je rumine à voix basse, j’ai soudain le souffle coupé… Oubliée la distance, oubliée la pente… car je suis arrivée au paradis !

Le chemin que j’ai emprunté pour arriver à la réception de l’hôtel s’est ouvert sur une vue extraordinaire de la caldeira et surtout… sur un paysage encore bien préservé des constructions sauvages. L’hôtel est en effet situé au bord de la falaise à quelques kilomètres de la ville d’Imerovigli et autour de lui, il n’y a que deux autres hôtels et une taverne.  Autre énorme avantage : il y règne un calme olympien. Aucun cri ni murmure ici, juste les clapotis de la piscine et les bruits de nos pas. Ianis me réveille de ma léthargie et me sourit. Il a réussi son coup : pour rien au monde je ne quitterai cet endroit, quand bien même il me faudrait y arriver sur les mains !

Après avoir noté le numéro de mon passeport sur un registre, il m’emmène jusqu’à la chambre, situé en bas des escaliers. Porte et volets bleus, murs en pierres couleur de bronze, murets immaculés de blancs, la terrasse donne sur le chemin exclusivement piéton (ou à dos de mulets) qui mène à la ville… donc pas de nuisance sonore là non plus. La chambre quant à elle, est très joliment agencée. Le lit est placé sur une partie un peu surélevée, la salle de bain est propre, la kitchenette possède un frigo et les ustensiles nécessaires… bref, que demander de plus ?

Ianis me laisse une bouteille d’eau et referme la porte derrière lui après m’avoir tapoté l’épaule (sa façon de me souhaiter un bon séjour).

J’ai à peine le temps de savourer ce moment que me voilà déshabillée… si mes pensées sont encore pleines de cette folle arrivée, mon corps quant à lui n’a pas perdu le cap : il fonce sous la douche !

Où résider à Santorin ?

L’île de Santorin est assez petite (on la traverse en une heure en scooter). Néanmoins, les ambiances changent rapidement d’une ville à l’autre.

Si vous recherchez les ambiances festives :

- Fira, à n’en pas douter. C’est là que ça se passe ! Bars branchés, jeunes kékés babos, petites minettes minaudantes, tout y est pour passer des folles soirées. En journée, la ville est plutôt calme même si beaucoup de monde s’y agglutinent. C’est en effet à Fira que se situent les principaux commerces (souvenirs, petites supérettes, bijoux, cartes postales…) et services (excursions nautiques, visites organisées, tour de dégustation de vins…). Aux alentours de 18h, les rues commencent à sacrément s’animer. Certaines ruelles sont d’ailleurs prises d’assaut et il faudra vous armer de patience pour les traverser.

Mon impression : recherchant plutôt le calme, je n’ai pas beaucoup apprécié la ville et ai été rassurée de ne pas l’avoir choisie comme point de chute. Néanmoins, j’y suis retournée à plusieurs reprises pour y déguster une glace ou des pancakes. C’est quand même bien de résider à proximité. Pour les fêtards, c’est ici qu’il faut être car l’ambiance chaude des soirées n’enlève rien à l’extrême beauté du panorama sur la caldeira.

Autre suggestion : je n’y suis pas encore allée mais il semblerait que Kamari et Karterados soient aussi assez pump it up. Kamari a une plage de sable noir, Karterados a l’avantage d’être moins cher, mais là, pas de vue sur la caldeira.  Je vous en ferai un résumé dans quelques jours.

Si vous recherchez la playa :

Kamari ou Perissa (sud de l’île). Ces deux villes sont à proximité des rares plages de sable noir Santorin. Oia a une petite plage située en contrebas mais il faudra pour cela vous faire 300 mètres de dénivelé en descente puis en montée !

Plus calme mais résolument plus joli, vous pouvez vous installer à proximité d’Akrotiri. Cette ville située à deux pas du site archéologique (fermé jusqu’en 2011) est également à quelques minutes en scooter de la joli plage de Red Beach. Un peu plus roots qu’à Kamari ou Perissa, une grande partie de la plage est néanmoins privée. Il vous faudra marcher quelques mètres en plus pour trouver la plage publique. Attention, elle n’est pas bien grande : il faut donc s’y rendre tôt pour être sûr d’avoir une bonne place. Pensez également à vous munir de toutes les victuailles nécessaires avant de vous y rendre car vous n’y trouverez aucune buvette ni snack.

Si vous recherchez les hauteurs :

Pyrgos
C’est le plus haut village de Santorin. Situé sur le chemin du mont Prophitis Illias (qui culmine à 550 mètres), vous y aurez une vue imprenable sur l’ensemble de l’île… et des deux côtés ! Le village est magnifique. Si vous êtes motorisés, vous devrez vous arrêter sur la place principale et faire le reste à pied. Ça monte pas mal et il est facile de s’y perdre mais l’ambiance y est calme et paisible. Et la vue est juste époustouflante !

Si vous recherchez la vue sur la caldeira :

Vous avez l’embarras du choix car l’île de Thera a la forme d’une enclume. Conséquence : on a une vue imprenable sur la caldeira en tout point du versant ouest de l’île.

Mes préférences se tournent vers les villages d’Imerovigli et Firostefani. C’est calme, c’est propre, c’est beau.
Les commerces et boutiques de souvenirs n’ont pas encore envahi ces deux villages. Les restaurants et bars en tout genre non plus. Les touristes ne viennent donc pas s’y agglutiner à  l’heure du coucher du soleil ce qui est plutôt appréciable. L’architecture y est très jolie et quelques supérettes subviendront à vos besoins. Seul défaut de ces villages : les habitations et hôtels de luxe y sont nombreux. Ce n’est donc pas ici que vous pourrez apprécier le côté sauvage de l’île. En-dessous et au-dessus de vous, vous risquez d’être pris en étau. Mais bon, on leur pardonne bien volontiers cette surabondance de constructions car les clichés (petites maisons blanches aux toits bleus) y sont nombreux et ça reste quand même très joli.

Vous pouvez également opter pour Oia, LA ville qui a fait la réputation de Santorin. Elle est connue pour sa beauté mais je vous avoue, j’ai tout autant apprécié Imerovigli qui est bien plus calme. Oia est en effet à la pointe nord de l’île et elle est envahie de touristes à l’heure du coucher du soleil (qui est assez beau, il faut le dire). Les boutiques et magasins y ont poussé comme des champignons et enlèvent donc à ce village une grande partie de son authenticité. Les hôtels et locations y sont également assez chers.

Si vous recherchez et la vue sur la caldeira et le calme :

Faites comme moi et n’hésitez pas à vous excentrer encore un peu pour vous installer dans un hôtel situé entre Imerovigli et Oia. Je ne pourrai que vous conseiller de poser vos valises au Gizis Apartments, convivial et bon enfant. On a l’impression d’être un peu chez soi… mis à part le prix. C’est en effet un peu cher : comptez 120 euros la nuit pour un appartement avec kitchenette (sans plaque mais avec un frigo) avec le petit déjeuner compris. Vous payez la vue et la tranquilité (pas de grappes de touristes au moment du coucher du soleil et vous pourrez y siroter votre ouzo tranquillement de votre terrasse sans avoir à jouer du coude). La piscine est un peu petite mais de toutes les manières, vous ne trouverez pas des piscines olympiques sur Santorin. Elle reste très agréable pour vous rafraîchir entre deux balades.

Coordonnées de Gizis Apartments
Imerovigli, Santorini – Greece – 84702
Phone: +30 22860 25446
Fax: +30 22860 25833
Mobile: +30 6945989183
e-mail: info@gizishotel-santorini.com
Site internet : http://www.gizishotel-santorini.com/

En conclusion, vous trouverez de tout sur Santorin. Reine de la nuit ou citadin en mal de tranquillité, tous les désirs sont comblés ici ! Santorin reste néanmoins une île assez chère pour se loger. Essayez de trouver un appartement plutôt qu’un hôtel si vous y séjournez longtemps. Les chambres chez l’habitant sont également une bonne alternative.

En haute saison, pensez à réserver en avance. En basse saison, vous pourrez arriver avec vos clics et vos clacs et choisir sur place.

Pyrgos est le plus haut village de Santorin. Il domine l’ensemble de l’île à environ 7,5 km de Fira. Pour le visiter, vous devrez laisser votre voiture ou votre scooter sur la place principale car le reste de la cité n’est accessible qu’à pied. On y dénombre un peu plus de 700 habitants pour une quarantaine d’églises. Amusez vous à vous perdre dans ses rues sinueuses sans trop d’inquiétudes car vous finirez toujours par retomber sur vos pieds. Gardez en ligne de mire le Castelli qui se situe en son sommet. Vous y trouverez alors une vue imprenable sur l’ensemble de l’île. Un café y est également installé pour étancher la soif des pélerins !

Après la visite de Pyrgos, poursuivez votre route jusqu’au monastère “Prophet Elias” qui porte le nom du plus haut sommet de Santorin (550 m) sur lequel il trône majestueusement. La vue y est saisissante.

En résumé, vous aurez compris que j’ai été conquise par ce village et que s’il fallait vous conseiller un lieu de résidence, c’est sur celui-ci que je vous orienterai. En face d’Imerovigli, vous verrez un large roc se dresser : voici les restes de Scaros, sur lequel se concentrait jusqu’au 18ème siècle, l’administration de l’île. Entièrement détruit par le terrible tremblement de terre, ce bout de l’île s’effondra littéralement ne laissant que des ruines là où se dressait alors un imposant château.

Il n’y a pas beaucoup de commerces à Imerovigli mais vous trouverez tout ce qu’il faut pour subvenir à vos besoins. Trois ou quatres supérettes alimenteront vos placards. Elles sont d’ailleurs pour la plupart ouvertes jusqu’à minuit en haute saison. Pour vos déjeuners et dîners, vous pourrez également vous laisser tenter par les restaurants et tavernes qui s’y font concurrence. Enfin, pour les randonneurs (aussi bien amateurs que confirmés), une longue et belle promenade aménagée le long de la falaise pourra vous mener, en deux heures de marche, jusqu’au village d’Oia.

Mon plan taverne :

TASOS TAVERNA
On y mange bien, l’ambiance y est bonne et conviviale ! Bref, une vraie taverne comme on aime ! Pour preuve, j’y suis retournée au moins cinq fois durant mon séjour sur l’île de Santorin. Kostas, le chef, vous y attend pour vous préparer son excellente moussaka ainsi que ses entrées grecques, toutes aussi délicieuses les unes que les autres (essayez les anchois et les courgettes !). L’addition finale est plus que bon marché. Comptez, tout compris entre 10 et 15 euros par personnes (voire moins pour les petites faims).

Pour vous y rendre, sortez du village d’Imerovigli par le nord en suivant la route qui mène à Oia ou la promenade piétonne.

Par la route, c’est à 400 mètres de la station essence ; par la promenade, c’est également à 400 mètres environ du village d’Imerovigli (un panneau vous indiquera que la taverne ne se situe plus qu’à une cinquantaine de mètres sur la droite). Le bus local s’y arrête également.

Située certes au bord de la route, il n’y a pas de vue sur la caldeira mais la taverne ne désemplit pas en soirée tellement on y est bien accueilli.

Coordonnées :
Tasos Taverna
Sur la route d’Oia en sortant d’Imerovigli
400 mètres après la station essence
Tel. 22860-24173
Mob. 697.334.6508 (Kostas)

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Des bus locaux sont organisés sur l’île de Santorin. Ils desservent les principales villes mais leur fréquence est quelque peu aléatoire (normalement chaque demie-heure mais bon…).

Si vous en avez les moyens, louez une voiture ou un scooter. Des sortes de mini-karts (ATV) sont également disponibles à la location. Beaucoup plus stables, ils vous permettront de parcourir l’ensemble des routes de l’île mais ils ne sont pas très rapides et ralentissent souvent la circulation…

Attention, pour louer n’importe quel véhicule (même les scooters de 50 cm3, il vous faudra un permis de conduire… Autre solution, faites les yeux doux à votre hôte qui pourra peut-être se charger de trouver un loueur sans permis… Mais c’est à vos risques et périls !

Les grecs ont pour habitude de rouler sans casque mais je vous conseille quand même de ne pas faire les fiers et de veiller aux règles usuelles de sécurité. Les routes sont relativement dangereuses et un accident est si vite arrivé…

Etrange journée que voici… je cherchais à rejoindre Karterados, une ville se situant à 2 km de Fira mais voici que mon scooter m’a emmené jusqu’à la ville de Monolithos, sur la côte est de Santorin…

J’en ai eu la chair de poule… la ville de Monolithos est en effet une ville comme on en fait souvent dans les films de grands frissons. En y arrivant, j’ai d’abord remarqué que j’étais… seule au monde. Pas un être vivant, pas un signe de vie à l’horizon. Ici ou là, quelques maisons aux volets clos et des usines désaffectées. Pourtant, il m’a semblé que des hommes y avaient vécu car une splendeur passée y a laissé quelques traces. Les enseignes des boutiques sont aujourd’hui défraîchies mais on a tenté d’y construire un semblant de vie. Peut-être étais-je arrivée dans une mauvaise journée et que certains jours, ce village frémit et revit mais pour tout vous dire, j’ai eu l’impression d’arriver dans un remake d’I am a Legend. Le soir venu, peut-être, des être étranges sortent-ils de leurs tanières… mais je n’ai pas eu le courage de vérifier ces suppositions et ne me suis pas faite prier pour partir.

Kamari

En reprenant la route, je me suis laissée guider jusqu’au village de Kamari. On longe les barbelés de l’aéroport où l’oeil attentif pourra remarquer ici et là des épaves d’avions militaires et on arrive très rapidement au village de Kamari. Rien de particulier à décrire sur ce village qui n’est autre qu’une station balnéaire comme on en fait souvent. Une longue promenade borde la plage de sable noir et les restaurants et bars y sont nombreux. Je suis arrivée sur les coups de 11h et pourtant, certaines devantures étaient encore closes… signe que la vie nocturne y est intensive et festive. Seul désagrément : les nombreux passages d’avion atterrissant à l’aéroport de Santorin qui ne se trouve qu’à quelques kilomètres de Kamari.

Je n’ai pas trouvé de bars assez attractifs pour m’y poser prendre un café frappé. Néanmoins, j’ai cru voir des prix un peu plus compétitifs qu’à Oia ou Fira. Malheureusement, aucune vue sur la caldeira n’est ici possible. Le lever du soleil, par contre, doit y être assez joli.

Pour tout vous dire, quitte à choisir une station balnéaire où me baigner, j’irai plutôt à Perissa qu’à Kamari car ici, il y a un peu trop de déjà-vu.